Cómo recuperar el color de tus fotos submarinas paso a paso
Corregir una foto submarina no es mover sliders al azar hasta que "quede bien". Hay un orden lógico, y seguirlo te ahorra la mitad del trabajo y evita los resultados rosados que delatan una corrección mal hecha.
Antes de empezar: RAW o JPEG
Si puedes disparar en RAW, hazlo. La diferencia no es teórica: el RAW guarda entre 12 y 14 bits de información por canal frente a los 8 del JPEG. Traducido a lo que importa, en el canal rojo casi vacío de una foto a 20 metros, el RAW todavía tiene datos aprovechables donde el JPEG ya solo tiene ruido.
Si solo tienes JPEG no pasa nada, se puede corregir perfectamente. Solo ten presente que llegarás antes al límite y que conviene no forzar.
Norma que no deberías saltarte: trabaja siempre sobre una copia y conserva el original intacto. Una corrección de color destruye información de forma irreversible, y dentro de un año puede que quieras revelar esa misma foto de otra manera.
El orden correcto de los ajustes
Paso 1. Balance de blancos
Es el ajuste que resuelve el 70% del problema. Consiste en decirle al programa qué debería ser gris neutro en la foto, para que reequilibre todos los canales a partir de ahí.
Con el cuentagotas, busca algo que en la realidad fuese gris o blanco: arena, una roca clara, la botella de un compañero, el regulador, el faldón de una máscara. Evita el agua de fondo, que no es neutra, y evita cualquier cosa de color propio.
Si no hay ningún punto neutro en la escena, tira de corrección automática y ajusta después a ojo con temperatura y tinte.
Paso 2. Exposición
Ahora que el color es correcto, ajusta el brillo general. Hazlo después del balance de blancos, no antes: cambiar el equilibrio de canales altera la luminosidad percibida y tendrías que rehacerlo.
Ojo con el sol: si tienes rayos o superficie en el encuadre, mira que no se te queden zonas completamente blancas. Una vez una zona llega a blanco puro, ahí ya no hay información que recuperar.
Paso 3. Contraste y negros
Las fotos submarinas suelen llegar planas y con una especie de velo, porque las partículas en suspensión dispersan la luz. Subir contraste y bajar un poco los negros devuelve la sensación de profundidad.
Un matiz que marca la diferencia entre amateur y profesional: no aplastes los negros del todo. Dejarlos ligeramente levantados, sin llegar a cero, da un acabado más cinematográfico y menos duro.
Paso 4. Saturación
Va al final, nunca al principio. Si saturas antes de corregir el color, lo que amplificas es la dominante azul, que es justo lo contrario de lo que quieres.
Si tu programa lo permite, usa intensidad o vibrancia en lugar de saturación a secas: afecta más a los colores apagados y menos a los que ya están vivos, así que es más difícil pasarse.
Paso 5. Nitidez, solo donde toca
Aplica nitidez al sujeto, no al agua. Enfocar el fondo azul lo único que consigue es hacer visible el ruido y las partículas en suspensión, que es exactamente lo que no quieres que se vea.
Los cuatro errores que arruinan una corrección
| Error | Cómo se ve | Solución |
|---|---|---|
| Pasarse con el rojo | Caras rosadas, arena anaranjada, agua violeta | Bajar la intensidad de la corrección; no todas las fotos necesitan lo mismo |
| Saturar antes de corregir | Azul chillón y sujeto todavía gris | Corregir el color primero, saturar al final |
| Quemar el sol | Manchas blancas planas sin detalle | Bajar altas luces y comprimir la zona alta en lugar de subir exposición |
| Enfocar el agua | Partículas y ruido muy marcados en el fondo | Aplicar nitidez solo sobre el sujeto |
Pruébalo con una foto tuya
El editor es gratuito, no pone marca de agua, no pide registro y no sube tus fotos a ningún servidor. Todo el procesado ocurre en tu propio navegador.
Abrir el editorEl atajo: corrección automática
Todo lo anterior se puede hacer a mano, y si revelas en Lightroom merece la pena aprenderlo. Pero para la mayoría de fotos que van a acabar en Instagram o en un blog de viajes, una corrección automática bien calibrada llega de sobra y te ahorra el rato.
Lo importante es que esa automatización mida la foto en lugar de aplicar valores fijos. Un preset fijo trata igual una foto a 5 metros con flash que una a 30 metros sin luz, y a una de las dos la va a estropear. Un automático que analiza la imagen calcula lo que le falta a esa foto concreta.
En el editor de esta web funciona así: mide las medias de cada canal, la luminancia, el contraste y la saturación, detecta si la escena es agua abierta o tiene color cálido, y calcula las ganancias necesarias para llevarla al destino correcto. Además comprime las altas luces en vez de recortarlas, para que el sol no se queme.
Preguntas frecuentes
¿En qué orden hay que ajustar una foto submarina?
Balance de blancos, exposición, contraste y negros, saturación y por último nitidez. Cambiar el orden obliga a rehacer los ajustes anteriores.
¿Necesito Lightroom para corregir fotos de buceo?
No. Lightroom da más control, sobre todo con RAW, pero un editor especializado hace la corrección base en un clic y es suficiente para redes y web.
¿Por qué mi foto queda rosa o morada al corregirla?
Por subir demasiado el canal rojo, normalmente al aplicar una corrección fija a una foto que ya tenía bastante rojo. Baja la intensidad de la corrección.
Si aún no tienes claro por qué ocurre todo esto, aquí está la explicación del tinte azul. Y si buscas herramienta, comparo las principales opciones aquí.